Этот блог для тех, кто интересуется простыми радостями на Земле. Для тех кто любит цветы и виноград, для тех кто интересуется особенностями выращивания овощей и уходом за своим садом, кто не безразличен к окружающей среде и предпочитает здоровый образ жизни.
В ближайшие годы Россия столкнется с новой угрозой – борщевик Сосновского. Это ядовитое растение ежегодно увеличивает ареал своего произрастания и в скором времени потребует государственных решений.
Это растение было выведено искусственно на основе травянистого растения растущего в дикой природе в Кабардино – Балкарии.Цель селекции была вполне благородная – получить растение с большой зеленой массой, неприхотливого, не боящегося вредителей и устойчивого к заболеваниям. Этим надеялись накормить ежегодно увеличивающееся поголовье крупного рогатого скота. Только вот промашка вышла – растение оказалось ядовитым.!
При попадании сока растения на кожу вызывает сильнейший ожог , а при попадании сока в глаза – поражение глаза вплоть до полной слепоты! Как тут не вспомнить выдающегося острослова раннего постсоветского периода Черномырдина, с его знаменитыми: «хотели как лучше, а получилось как всегда» и «никогда не было и вдруг опять».
По сообщениям журнала «Деньги» борщевик ежегодно увеличивает площадь своего произрастания на 10 %, а сколько бед он еще может натворить! Журнал рассказывает историю про женщину, которая в полном одеянии (двойных штанах и перчатках – почти костюме химической защиты), пошла косить борщевик, и то ли от сока растения, то ли от ядовитых испарений в воздухе, получила сильнейший ожог кожи. Следует добавить, что ожоги от борщевика усиливаются при попадании на кожу УФ- лучей. В общем, несчастная женщина не может теперь находиться на солнце!
.Здесь же корреспондент рассказывает о мальчике, который из полого стебля растения сделал себе то ли подзорную трубу, то ли телескоп. Ну, в общем, ели спасли глаза!
Оказывается, на Сахалин борщевик попал вообще по халатности. Ученые умудрились разбить пробирку! Да что там Сахалин! Борщевик уже захватывает Альбион! В последние годы его обнаружили на Британских островах, где он ежегодно увеличивает свои площади.
Некоторые уважаемые издания, например уже обозначили свою позицию, что борщевик есть ничто иное как «биологическое оружие путинской России». Дело в том, что до начала конфронтации в Грузии был найден единственны природный вредитель борщевика Сосновского – ржавчинный гриб, но к сожалению из-за конфликта с Россией не получилось довести исследования до конца.
Я не сторонник таких теорий, но уверен, что для того, чтобы решить проблему потребуется вмешательство государства. Потому что все локальные уничтожения борщевика, а это в основном обкосы вдоль дорог дорожными службами, результата не дадут. Дело в том, что это не препятствует отсеиванию борщевика Сосновского и нужны программы по серьезным научным разработкам. Только комплексный подход всех государств и служб, союз мировой науки и технологий помогут избежать нам надвигающейся катастрофы.
Все мы знаем, что чеснок принято сажать осенью так называемый озимый чеснок. Сегодня я хочу вам рассказать некоторые особенности, так называемого ярового чеснока и чем отличается посадка ярового чеснока весной, от осенних,под зимних посадок.
Все мы знаем и убедились на собственном опыте в пользе и целебных свойствах чеснока. Чеснок известен очень давно и в Древнем Риме ещё 5 тысяч лет до нашей эры его применяли как лечебное и дезинфицирующее средство. Настоями чеснока смачивали раны, а отвары чеснока наряду с опиумом служили прекрасным болеутоляющим средством. Употребление чеснока на первых Олимпийских играх в Греции считалось недопустимым и приравнивалось к допингу. Я бы тоже наверное, не вышел на ковер для борьбы с соперником, который "напринимался такого допинга":-) В Японии озимый чеснок используют только для заготовок и не придают ему такого значения и ценности, как яровому.
Можно с уверенностью сказать, что яровой чеснок по запасу полезных веществ и витаминов намного превосходит своего озимого собрата. Это возможно и объясняет его лежкость и устойчивость к болезням, вредителям и гнили при хранении. Весенний чеснок легко может долежать до следующего урожая, в то время как озимый уже через пару месяцев имеет склонность к прорастанию и как следствие, плох в хранении.
Итак, выбираем место для посадки. Лучшими предшественниками для чеснока будут бобовые, огурцы, томаты, ранняя капуста. После картофеля и лука сажать чеснок не стоит. Про севооборот и кулисные посевы вы можете прочитать у меня в блогездесь.
Почву перед посадкой тщательно перекапываем на штык, при этом стараемся максимально удалить корни сорняков. Разбиваем комья и разравниваем участок.
Выбираем посадочный материал. Некоторые огородники придерживаются такого мнения, что для посадки лучше всего брать привозной чеснок из другой местности, региона. Я от такого опыта отказался. В моих экспериментах это значительно снижало урожайность и способствовало появлению больших болезней и вредителей. Это связано с тем, что чеснок по природе своей, растение одного региона и со временем он вырабатывает некоторые адаптационные свойства, которые позволяют ему с успехом развиваться в биоценозе того региона, в котором он произрастает.
Единственное в чём я точно уверен, это то , что для посадки надо тщательно отбирать посадочный материал. Зубчики чеснока должны быть правильной формы, без повреждений и желательно для весенней посадки крупного размера. Мелкие зубчики я сажаю отдельно и только для получения молодого чеснок во время сезона.
Отделив мелкие зубки от крупных мы замачиваем наш посадочный материал в теплой воде на ночь. Этот старинный рецепт при весенних посадках мне очень нравится, потому что очень быстро получаются дружные и ранние всходы. Если опоздали с посадкой, то можно во время замачивания добавить к раствору маргацовку или любой другой стимулятор роста. Как подготовить другие семена к посеву я написал уже здесь.
Делаем бороздки глубиной 2 – 3 см. и сажаем наш чеснок «попкой» вниз с интервалом в ряду 10 – 12 см. Расстояние между рядами я оставляю на ширину тяпки – 16 - 18 см. Для ровных посадок хорошо делать бороздки под шнур, если рядки длинные.
Посадка озимого чеснока весной должна начаться как можно раньше, сразу после оттаивания земли, возможно даже до окончаний последних морозов. Это следует делать потому, что при более поздних посадках, когда температура уже сильно повышается выше ноля, чеснок, как правило, уходит в зеленый рост и очень слабо завязывает головку. Вот эту особенность и надо учитывать для получения прекрасного ярового чеснока
Уход за посадками ярового чеснока мало чем отличается от обычного. Единственное что, это требования к влаге, нужно его поливать до начала завязывания головки. Я поливаю его вечером, в зависимости от влажности почвы и погодных условий, но в среднем 10 литров воды на метр квадратный. Утром следующего дня или через день, сбиваю корку и попутно рыхлю и удаляю сорняки.
Подкормки сухими удобрениями и смесями не использую, но следует помнить, что хороший урожай чеснока можно получить только на высоко плодородной почве. Еще древние говорили перед набегом на врага «У них растет лук и чеснок!», что являлось бесспорным доказательством превосходных аграрных качество региона:-)
Можно использовать жидкие фосфорно – калийные удобрения согласно инструкции и в общепринятых дозировках. Для меня все равно самым лучшим показателем урожая будет не его количество, а качество и экологическая безопасность. Вот для этого и есть масса способов в межсезонье привести ваш участок в отличное состояние и сделать работу на нем не только полезной, но и приятной.
Убираем чеснок, как только пожелтеют листья и упадет стебель. Нужно стараться убрать чеснок до морозов и дождей. Лучше всего убирать в сухую погоду, выкапывая, но придерживая за стебель. Аккуратно стряхиваем землю и подсушиваем. Это позволит сохранить ваш урожай без повреждений вредителями до следующего года. Если вы забыли посадить лук, то стоит вернуться к этому посту.
Спасибо вам, мои дорогие читатели, что дочитали мой опус до этого места.:-) Делитесь своим опытом и успехами. Хорошего вам урожая и только радостных хлопот на ваших участках!
После нашей долгой зимы одним из первых овощей, которые попадают на наш стол, является редис. Он заслуженно занимает свое место на нашем столе, потому что является богатым на содержание аскорбиновой кислоты, витамина РР и кальция. Кальций особенно необходим детям, пожилым людям и беременным женщинам. Так же редис содержит множество органических кислот и микроэлементов необходимых нашему организму, особенно весной.
Посадка редиса весной начинается как можно раньше, как только сойдет снег. Многие даже ускоряют и этот процесс, посыпая снег золой или накрывая его черной пленкой. Более эффективно, конечно же, посыпать золой, потому что зола является хорошим нейтрализатором кислой среды почвы, а редис любит как раз щелочные условия и плюс ко всему является источником калия.
В общем, не буду вас утруждать всей биохимией и сложностями агротехники, а расскажу так, как это сделать максимально просто. Если почва не подготовлена с осени, то перекапываем на штык лопаты, разбиваем комья или рыхлим. Редис, как и все корнеплоды, любит рыхлую почву.
Выбираем сорт. Здесь вы можете ориентироваться на личный опыт или рекомендации овощеводов. Я хочу заметить только одно, что в настоящее время во всем многообразии предложений стоит ориентироваться на новые сорта, а не на устаревшие, старые, как то знаменитый сорт РСК (розовый с красным кончиком).
Во первых урожайность новых сортов выше, да и в условиях они менее требовательные, в частности к плодородию почвы. Из старых, устаревших сортов можно намного чаще получить некачественные «ватные» или «жилистые» корнеплоды, что приведет к потере урожая и увеличению затрат. Здесь стоит отметить, что указанный период вегетации до сбора урожая соответствует температуре выращивания в +18 – 22 С. А если таковой нет, то сроки увеличиваются, а при низкой температуре в +8 – 10 С редис вообще «сидит» не растет. Это следует учитывать, если вы решили вырастить редис для продажи и к определенному сроку.
Сразу хочу отметить, что не существует в природе сортов с 18 дневным периодом вегетации! Лучше всего для себя сеять его небольшими партиями через 2 нед. Это позволит вам всегда иметь свежий редис до подхода основных овощных культур.
Сеять нужно как можно раньше. Редис это растение короткого светового дня и при долгом световом дне, уходит в цветение. Я имел в своей жизни опыт выращивания редиса в Карелии, там как раз с наступлением тепла, приходят и белые ночи. Я там выращивал редис до 2.5 метров высоты без намеков на корнеплоды, зато с буйным цветением. :-)
Я сею редис пятистрочным способом с расстоянием между рядками в 50 см. и по схеме 5х5 см. Нравятся мне плотные посевы редиса еще и тем, что с его быстрым периодом вегетации он успевает обогнать сорняки и это избавляет от нудных прополок. Такой метод посадки редиса достаточно удобен для ухода и сбора урожая. Можно высаживать редис и как уплотняющую культуру . Более подробно я писал здесь.
Для получения дружных всходов и урожая в одно время, необходимо подбирать семена по размеру. Сам я этого не делаю, потому что высеваю его изначально густо и при прореживании и расстановке растений отбираю только сильные и одного роста. Более подробно о подготовке семян к посеву я писал здесь.
Сажаем редис в бороздки на глубину 2 -3 см. после посадки почву уплотняем прикатыванием и накрываем пленкой до появления всходов. После появления всходов прореживаем редис, расставляем в зависимости от размеров корнеплодов и сорта. Важно соблюдать температурный режим и полив. Поливаю вечером обильно 10 литров на метр квадратный. Днем проветриваю, но пленку на дуговых опорах оставляю. Лучшая температура для редиса, как я уже сказал +15- 20 С. Для борьбы с его вредителями, а в этот период достаточно просто распылить одну столовую ложку сухой горчицы на метр квадратный и тем самым получить хороший и экологически чистый урожай. Я не применяю инсектициды и тем более карбофос! В этой связи стоит напомнить, что редис нет смысла подкармливать азотными удобрениями в период роста. Он может накапливать нитраты. Редис не очень требователен к плодородию почвы и ему обычно достаточно прошлогодних почвенных запасов. В период роста можно для подкормки и борьбы с закислением почвы просто растворить 200 граммов извести на 10 литров воды и пролит грядку один раз в две недели.
Хороший эффект дает внесение золы при посадке. Вообще, только на почвах богатых калием можно получить красивые розовые плоды.Многие огородники предпочитают выращивать редис на компостных кучах. Я такой метод не использую. Дело в том. что эти кучи служат любимыми местами обитания такого вредителя как медведка (капустянка, капустница). Она может портить посевы редиса, потому что её привлекает влажность почвы. Так вот, я при выращивании редиса просто проливаю за одно и компостные кучи, чтобы сохранить свой урожай нетронутым вредителями!
Как поступать вам решите сами. Посев на компостах оправдан теплом и плодородием, но мне хватает пленочного укрытия и южного склона, а о плодородии почвы и запасах калия лучше всего подумать осенью.Урожай собираем по мере созревания (при посадках разно размерными семенами), моем редис и либо связываем в пучки или обрезаем листву и кончики. Лучше всего хранить редис в открытом полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника. Это позволит вам долго сохранить ваш урожай!
Читайте о том, как вырастить салат дома.
Спасибо вам, что прочитали мой опыт до этого места. Надеюсь, что вам не было скучно и будет полезной эта информация. Хороших вам урожаем при минимальных хлопотах и затратах. Делитесь своим опытом, экспериментируйте, рассказывайте о своих успехах!
Лук где посадить: Для того, чтобы получить хороший урожай лука нужно не только взять хороший посадочный материал, но и правильно его посадить и в нужном, благоприятном месте. В нашей климатической зоне огородники и дачники предпочитают выращивать лук через севок, это такие маленькие луковички, полученные от выращивания семян лука в прошлом году.
Для посадки лука мы выбираем солнечные, ровные участки, закрытые от сильных ветров. Для лука не столько важна рыхлость почвы, нежели её закисленность. На участки с кислыми почвами вносят мел за 2 -3 года до посадки лука. Не любит он кислых почв, как и большинство овощных растений. Не следует сажать лук на те участки, где под зиму вносили органические удобрения. На участке не должно быть застоя воды, лучше выбрать, в таком случае, участок с легким наклоном, желательно солнечную сторону. Сажать в легком тени можно, но по саду – нет смысла. Урожая на хранение не получите, но можно иметь только зеленый лук для еды.
Лучшими предшественниками для лука служат ранняя капуста, томаты, огурцы, и те культуры, под которые вносилась органика. Хорошо сажать лук рядом с морковью, потому что таким образом они могут совместно защищаться от вредителей. Более подробно я написал здесь: Севооборот, кулисные посевы.
Посадка лука весной: Для этого отбираем севок более 1,0 см в диаметре и внешне не пораженный, без налета и золотистого цвета. Луковички не должны быть мягкими. Мягкий севок – это пораженные и больные луковицы, которые не вырастут и не дадут вам хорошего урожая, и могут еще и заразить почву.
Севок менее 1,0 см в диаметре есть смысл высевать только под зиму. Посадка лука под зиму отличается от весенней большей глубиной заделки севка и тем, что можно сажать более мелкий севок. Мелкий севок до весны все равно потеряет при хранении 50% своей массы и будет совершенно непригоден для весенних посадок. Только поэтому, и для того, чтобы в любом случае получить ранний зеленый лук, есть смысл высевать его под зиму.более подробно о требованиях овощей к теплу я написал здесь.
Бытует мнение, что мелкий севок не стрелкуется и дает более лежкий урожай. Я испробовал все методы в борьбе со стрелкой. Могу сказать с уверенностью, что стрелкуется севок всякий, только в разное время. Из мелкого вы никогда не получите крупную луковицу, но есть смысл сажать его весной несколько раньше крупного. Я обычно это делаю самой ранней весной, как только позволит погода, а через две недели досеваю более крупный.
В борьбе со стрелками я знаю только одно – если лук прихватил мороз, то он обязательно застрелкуется, как бы вы его не сажали и каким бы прекрасным не был ваш севок. Поэтому я считаю, что нет смысла торопиться с посадками. Тем более, что луку влага нужна в большей степени для начала и в середине роста и это позволяет найти такой баланс весной в каждой местности.
По поводу стрелкования: многие огородники запаривают лук кипятком. Скажу вам честно, у меня этот метод доверия не вызывает и опыт был неудачный. Лучше замочить севок перед посадкой в стимуляторах роста или в растворе марганцовки. Это помогает посеять его позже и в не такую влажную землю, тем самым избежав весенних заморозков. Про подготовку семян к посадке можете прочитать здесь
Вот именно поэтому и не смотря на то, что лук холодостойкое растение, я никогда не тороплюсь с его посадками. Лук на перо и многолетний батун меня обеспечивают витаминами весной, а для заготовок осенних моим посадкам лука хватит времени и тепла. В любом случае, время и способ посадки лука выбирать вам.
Как глубоко сажать. Многие рекомендуют неглубокие посадки - просто втыкая лук в землю на глубину самой луковицы. Этот метод подходит для грядовых и небольших посадок в северных зонах, потому что на юге я этот метод пробовал и он мало эффективен. Мало того, что солнце и ветра иссушают и выдувают верхнюю часть почвы, так еще и птицы весной, вытаскивают такой севок из земли с превеликим удовольствием.
Сажаю в бороздки на глубину 2 – 3 см. расстояние между бороздками – ширина тяпки для удобства прополки. Расстояние между луковицами зависит от размеров севка. Чем меньше луковичка, тем меньше расстояние. Не бойтесь густых посадок, потому что всегда можно убрать часть растений для употребления весной и летом в зеленом виде.
Важно помнить, что возвращать лук на прежнее место можно не ранее чем через 3 года. Сажайте. Экспериментируйте, делитесь опытом. Возможно, я что-то важное упустил, но делюсь, только тем, что знаю на собственном опыте. Спасибо, что дочитали меня до этого места. Буду очень признателен за ваши отзывы. Хочу узнать и ваш опыт! Удачи и хорошего урожая!
Салат – одна из скороспелых культур обладающая набором всем полезных веществ и витаминов. Он нашел достойное место на нашем столе и недаром снискал большую любовь овощеводов и дачников.
Салат относится к группе холодостойких растений. Он начинает расти при температуре +5 С, но оптимальная температура для его роста +15 +20 С. Выше +25С он стрелкуется и дает семена. Салат – растение длинного светового дня, это значит, что для него подойдет даже северное лето с белыми ночами. Молодые растения хорошо переносят кратковременные заморозки до -1 – 2 С, а при более сильных повреждаются незначительно.
Салат можно выращивать дома и в обогреваемых теплицах круглогодично, а в укрывных сооружениях и в открытом грунте с ранней весны и до поздней осени.
Как посадить салат. Лучше всего об этом задуматься еще осенью, но если вы не успели, то не беда. Для салата подходят почвы с высоким содержанием органических веществ и перегноя. Для него подходят практически все типы почв, кроме кислых, тяжелых грунтов.
Высеваю салат ранней весной, как только позволят погодные условия и влажность почвы. Для кочанного салата я стараюсь придерживаться рекомендуемых норм высева (количество семян в 1 грамме), потому что он с трудом переносит густые посадки, а листовой высеваю пятистрочными лентами с междурядьем в 10 – 15 см.
Многие огородники для большего удобства при посеве смешивают семена салата с сухим песком для равномерного распределения семян в бороздках. Метод проверен мной, но я от него отказался, потому что недостатка в семенах у меня нет и прореживание салата весной это всегда приятное дополнение к столу.
Можно выращивать салат и как уплотняющую культуру между посадками редиса, капусты. Это оправданно, потому что это помогает борьбе с вредителями. Важно учитывать, что салат любит легкое притенение, но совершенно не выносит густой тени, поэтому посадки в густом саду неоправданны.
Сажаю салат в бороздки глубиной 2 см, а кочанный не глубже 1,5 см. после посадки грядку накрываю пленкой до появления всходов. Обычно это занимает неделю. Первое прореживание у кочанного салата я делаю в фазе трех листьев, а до этого важно следить за влажностью почвы и бороться с сорняками вручную. До появления дружных всходов я рыхлениями не занимаюсь, потому что можно навредить и без того слабым растениям.
Салат очень требователен к влажности воздуха. В степной зоне его лучше всего высаживать между кулис..я писал здесь или под пленочными укрытиями в парниках. На сегодняшний день существует масса укрывных материалов (различные спанбонды), которые подойдут как для защиты от солнца, так и для борьбы с сорняками.
Выращивают салат и на гидропонике. Честно вам признаюсь, что я не люблю овощей выращенных на различных химикатах и на прочих «космических технологиях». Мне нравится овощи, выращенные по старинке в землице – матушке. Метод это больше оправдан для больших хозяйств, потому что очень затратный и без определенного объема продаваемого урожая убыточен.
В этой связи хочу вам напомнить, что салат, особенно кочанный способен накапливать нитраты, поэтому применение не только минеральных, но и органических удобрений рекомендую только до его посева, а лучше всего только у культуры предшественника.
По своему опыту знаю, что салат не настолько требователен к плодородию почву, как к её влажности.
Поливаю салат обильно один раз в неделю. При жаркой и сухой погоде 2 – 3 раза в неделю, а в открытом грунте – каждый день. Нужно помнить, что поливы можно проводить только после захода солнца, иначе вы можете повредить растения.
Высев салата продолжаю до осени один раз в две недели. Если вы не хотите сделать выращивание салата семейным бизнесом, как семья Dervaes, то вы можете высевать его для себя по мере его потребления и всегда при этом иметь свежие источники витаминов и минералов к столу. Кстати, учитывая опыт этой семьи вы можете не просто получать удовольствие от своего приусадебного участка, но и построить на нем свой маленький, высокодоходный бизнес.Можете прочитать и узнать мой опыт.
Для лучшего хранения листьев салата рекомендую вам срывать салат утром в сухую погоду и сухие листья упаковывать в полиэтиленовую пленку или бумагу и хранить в холодильнике на полочке для овощей. Так вы сможете сохранить свежий салат до двух недель. Влажные листья очень быстро при таком хранении загнивают и портятся.
О том как садить редис вы сможете узнать перейдя по ссылке.
В ближайшее время я хочу создать отдельный блог посвященный некоторым аспектам работы в интернете.Постараюсь поделиться с вами своим опытом для того, чтобы вы не повторяли мои ошибки. Дело в том, то когда я начинал работать мне пришлось самостоятельно перелопатить горы материалов и зачастую я шел не по самому короткому пути к успеху в этом лабиринте. Заходя в очередной раз в тупик я понимал. что мне бы очень пригодилось такое руководство, особенно написанное от первого лица и главное пожалуй незаинтересованным пользователем.
Это уже с опытом я начал понимать. что основная масса "полезных" статей по этой тематике написано именно в рекламных целях. Там продвигаются те или иные сайты, услуги, создаются собственные команды по референтным ссылкам и прочее. Часто сталкивался с такими тупиковыми предложениями, которые вначале выглядели очень заманчиво. но на деле не приносили доход вовсе, либо такой, на который мне жалко было бы потратить и десятую долю тех усилий, которые уже были потрачены. Вот так с приобретением горького опыта и порой теряя надежду в то, что мне удастся найти достойные методы заработка, я двигался к цели.
Сразу оговорюсь, что если читающие эти строки готовы заниматься работой в интернете серьезно, то наберитесь терпения, а если собираетесь предоставить основную работу по продвижению и созданию вашего блога профессионалам. то готовьте деньги и можете дальше не читать. Я посвящаю этот блог одержимым трудоголикам и тем, кто готов всему учиться с нуля!
Для начала скажу вам, что для самостоятельного продвижения и раскручивания вашего контента. блога и прочего, нужно главное - чтобы о вас узнали как можно больше пользователей. Сегодня даже Лев Толстой и Достоевский, не имей они достаточно подписчиков в социальных сетях, остались бы заурядными пользователями, хотя и очень и очень талантливыми. Их талант смогли бы оценить только их близкие, семья. круг.. Вот вы мои подписчики, и есть самый ценный капитал любого блогера! Спасибо Вам не устану говорить, за то, что Вы есть и читаете меня, не всегда правильно излагающего свои мысли!
Значит есть вариант самостоятельно набирать подписчиков в социальных сетях в течении долго времени или обратиться за помощью в раскрутке (об этом не говорю по умолчанию см. выше). Причем самое обидное, если кто и заметил, то и на платных подписках в соц. сетях нет гарантии, что это реальные подписчики, а не боты и вообще для любой работы в интернете вам потребуются аккаунты с min возрастом в три месяца и хорошим индексом, и вообще с живыми и желательно русскоязычными пользователями.
Из своего опыта знаю, что Twitter приводит на сайт больше половины посетителей.
Во первых: это ссылочная сеть с проверенными сайтом ссылками ( там пользователи не боятся переходить по ссылкам, потому что Twiiter их уже проверяет к моменту публикации).
Второе: самый быстрый сайт.
Я нашел у англоязычных пользователей очень хорошие предложения по подписки "для своих" опубликованные на отдельных сайтах. Там добавляются новые пользователи в спокойной неспешной обстановке, ведь пост никуда не теряется и лента "не убегает". Плюс огромный в удобстве, безопасности и конечно же в халяве! Похожий сайт я предлагая Вам испробовать, только с одним существенным дополнением, он как цепочка фолловеров будет дополняться подписавшимися и расти по мере увеличения подписчиков. Это обоюдовыгодное дело и поможет вам в дальнейшем быстрее набрать "вес" в Twitter.Подписались один раз. оставили о себе информацию. я добавляю её на сайт и ждите новых подписчиков.
Да и еще, рекомендую вам обзавестись несколькими аккаунтами в Twitter, потому что как я вам говорил им нужен "возраст и вес" и для работы, как с блогом. так и на биржах это будет для вас только плюсом!
В ближайшее время я вам расскажу о некоторых тонкостях работы с аккаунтами, а сегодня предлагаю стать участником нашей Цепочка фолловеров в Twitter..
;Для получения хорошего урожая нужно не только брать качественный посадочный материал, семена, но и учитывать многие факторы возделывания культур. Не стоит забывать и о подготовке семян к посеву. Сегодня я хочу ещё раз остановиться и напомнить вам, как глубина заделки семян зависит от многих факторов, которые мы сегодня рассмотрим, и влияет на всхожесть, и как следствие, на урожайность.
Мы с вами знаем, что для получения хорошего урожая, нужно соблюдать сроки высева семян. Об этом я уже много раз рассказывал, в частности сожжете прочитать здесь. В последнее время очень много написано о том, как размеры семян влияют на глубину их посева. Я не буду останавливаться на этом, потому что ответ очевиден – чем крупнее семена, тем на большую глубину мы их высеваем. Например, семена гороха прекрасно прорастают с глубины 6 см, а моркови 2-3 см.
Дело в том, что чем крупнее семена, тем большие запасы питательных веществ для прорастания они имеют изначально и тем с большей глубины они имеют способность прорастать. Более глубокая заделка семян хорошо тем, что можно использовать весеннюю влагу в большем объеме, но не следует однако забывать, что чрезмерно глубокие посадки ведут к ослаблению и вытягиванию растений и как следствие, к снижению урожайности.
По сути наша с вами задача весной это найти то оптимальное сочетание тепла и влаги, которое наиболее благоприятно повлияет на рост наших посадок. Вот в этом сочетании и лежит ответ на многие вопросы.Важным фактором определяющим и глубину заделки и сохранность влаги служит и состояние почвы. Если на вашем участке почвы песчаные, легкие, то они меньше сохраняют влагу и легче для прорастания семян, поэтому на таких почвах глубину посева можно увеличить. На тяжелых глинистых почвах это делать не стоит потому, что сами по себе эти почвы тяжелые и будут затруднять и без того нелегкое прорастание наших посадок.Во многом все будет зависеть от вашего опыта и непосредственно погодных и почвенных факторов. Помните, что весной важно вовремя посеять семена, для того, чтобы не упустить весеннюю влагу, но и помните, что температурный режим тоже очень важен. Посев в сырую, но холодную почву нежелателен для многих культур. Дополнительно про это можно прочитать здесь и здесь
По своему опыту я скажу так, что все таблицы, нормы носят только лишь рекомендательный характер и не могут быть составлены для отдельно взятого участка и конкретного года. Экспериментируйте, пробуйте и помните, что самые лучшие результаты всегда получали нарушая некоторые нормы и правила. Делитесь своим опытом, и возможно это послужит хорошим уроком для всех нас.
Вот про такой метод я очень много слышал, но увы, только сейчас смог убедиться в его эффективности. Возможно, что он подходит не для всех видов почв, но метод однозначно заслуживает внимания!
Обязательно попробую уже этой весной! О результатах сообщу дополнительно, если останусь жив, после наших черноземов! :-)
Да и чуть было не забыл напомнить вам о том, что стоит взглянуть на лучший метод посадки картошки
Многие садоводы справедливо боятся ошибиться при выборе семян и сроков посева в зимние месяцы. И хотя специалисты не устают напоминать о том, что высаживать рассаду нужно слегка повременив, в конечном итоге, самые нетерпеливые торопятся посеять культуры как можно раньше. Однако рассчитать правильный срок для посева – не такая уж сложная задача. Большое значение имеет характеристика сорта, а именно количество дней до того, как растение начнёт плодоносить. И конечно, немаловажно время высадки растений в грунт. Помните о разнице между защищённым и открытым грунтом. Для закрытого грунта проростки должны быть готовы к середине мая, для открытого – к первой декаде июня. Как подготовить семена к посеву можно прочитать перейдя по этой ссылке
Те же правила и принципы сохраняются при выборе сроков для посадки цветов. Но не забудьте тщательно изучить все высаживаемые культуры. Например, для посева однолетников – цинний, астр, георгин, обращайте внимание на срок, к которому вы желаете получить цветущие растения. Так, если вы надеетесь собрать пышные букеты к началу учебного года – позаботьтесь о посеве ещё в середине апреля, ведь большинство цветов-однолетников радуют глаз ярким цветением через восемьдесят или сто дней после всходов, помните и о сроке приживания растений после высадки. Если же вы ждёте распустившихся бутонов чуть ранее, соответственно, подготовьте рассаду раньше. Чтобы сэкономить место, выращивайте её с последующим пикированием.
Опытным цветоводам известно, что почти все однолетние растения удобнее высаживать в грунт, без предварительной подготовки рассады. Для этого необходимо подготовить почву ещё с осени и запастись семенами, учитывая, что в открытом грунте всхожесть достаточно низкая. Далеко не все цветы стерпят подобное выращивание. Например, только полумахровые, ранние и бордюрные сорта астры не так капризны, что смогут прорости в грунте. Мелкосеменные растения, такие как петуния или львиный зев, тоже лучше выращивать рассадным способом. Их сеянцы почти всегда погибают в открытой почве из-за малых размеров и плохой выносливости.
Высаживая многолетние культуры другими, отличными от рассадного, способами, следует учитывать некоторые особенности. Не торопитесь с ранним посевом, так как в первый год такие растения не дают цветов. Если вы не располагаете большим количеством семян, используйте рассадных способ, дабы получить как можно больше всходов. Если же семян у вас хватает, то такие культуры, как аквилегия или рудбекия, можно высадить на грядки в конце весны и первые месяцы лета. В следующем году, в межсезонье, их можно пересадить на постоянное место. Сильно отличается техника высаживания двулетних культур. Подготовив рассаду в марте, вы получите цветущие растения уже в первый год.
Немного о семенах
Уровень качества семян зависит от посевных и сортовых показателей. Один из важнейших посевных показателей – чистота семян, отсутствие различных примесей. Также немаловажны влажность, которая должна быть невысокой, скорость прорастания, и особенно важна всхожесть – процент проросших семян за максимально долгий срок. Не стоит забывать о том, что семена ни в коем случае не должны быть заражены различными болезнями и вредителями. Эти показатели определяются специалистами в лабораториях, подобная информация о каждой партии семян указывается при поставке на предприятия, откуда расфасованные семена поступают на продажу. Семена, имеющие не достаточно высокие посевные показатели, продиктованные ГОСТом, не попадают на полки магазинов. Помните, что хорошей всхожестью обладают свежие семена однолетников и двулетников, многолетние растения прорастают реже и по одному.
Семена хорошо прорастают во влажной среде с большим количеством воздуха. Вода собирается в них - семена набухают и дышат. Все биохимические реакции в зародышах активизируются, и уже очень скоро вы получите готовую рассаду. Основная масса однолетних цветов, семена появляются через десять или четырнадцать дней. Рекордсменами являются крестоцветные – левкой, лобулярия, декоративная капуста, всходы они дают уже через три или четыре дня. В то же время семена льнянки, львиного зева, кобеи, молюцеллы, флоксов проклевываются не раньше, чем через двадцать дней. Помните, что чем дольше ваши семена лежат «без дела», тем сильнее снижаются их посевные показатели. Очень быстро снижается всхожесть в переломные периоды, когда время сохранения естественных качеств истекает.
Огромное влияние на прорастание семян оказывает температура окружающей среды. Днём она должна быть около двадцати градусов, вечером и ночью – шестнадцать или восемнадцать.
Растения делятся на теплолюбивые, и холодостойкие.Подробнее про это я уже писал в посте -Требования овощей к теплу Первые прорастают лишь при температуре от двадцати двух градусов и выше. Это такие растения, как ипомея, кобея, пеларгония, целозия, георгина, шалфей, бальзамин. Растения, устойчивые к холодам, могут прорасти даже при четырнадцати градусах. К таким цветочным культурам относятся хризантемы, лобелия, лобулярия, львиный зев, левкой, скабиоза.
Как правило, освещение практически не влияет на прорастание семян. Их можно проращивать на свету, не забыв прикрыть от прямого солнца, но и в полной темноте они так же хорошо дадут всходы. Но всё-таки можно выделить определённые сорта, требующие рассеянного света, это лобелия, лобулярия, мимулюс, портулак, петуния, львиный зев и бальзамин Уоллера. Семена вербены, шизантуса, флокса Друммонда, напротив, требуют полного затемнения.Подробнее здесьи здесь
Часто, чтобы равномерно распределить семена на поверхности почвы, требуется затратить немало сил. Ведь семена таких растений, как бегония или примула, настолько мелки, что уловить их невооруженным глазом практически невозможно. Поэтому зимой их высаживают на слой снега, которым присыпают почву в ящике, летом же землю присыпают мелом. Как только снег растает, семена втянутся вместе с водой в верхний слой почвы.
Ящики с будущей рассадой желательно закрыть стеклом, чтобы высеянные без заделки семена не стали слишком сухими. Поверхность стекла нужно защищать от конденсации, ведь капли могут увлечь семена в нижние слои почвы, где они непременно погибнут.
К сожалению, обычной, ничем не подпитываемой почвы недостаточно, чтобы вырастить крепкую рассаду. Для этого существуют рецепты специальных питательных смесей.
По этой причине высокая плотность почвенной смеси не требуется. Наилучшим вариантом остаются торфяные смеси. Торф может быть разных сортов: верховой (коричневого цвета) с уровнем рН около 2,8-3,6, переходной (обычно чёрно-коричневый) с рН до 4,7, и низменный, как правило, чёрный с рН от 4,7 до 5,8.
Так как сам торф в чистом виде не богат питательными веществами, его желательно дополнить компостом, перегноем или дерном. В смесях можно смешивать различные сорта торфа, добавлять в различных пропорциях древесные опилки, дерновую землю, речной песок, обычно в пропорции 2 к 1 или 3 к 1. Перед добавлением опилок их необходимо 2 или 3 раза промыть кипятком.
После приготовления смеси, в неё можно добавить различные минеральные удобрения, из расчёта на десять литров смеси используйте пятнадцать-двадцать грамм аммиачной селитры, около сорока грамм сернокислого калия, полстакана золы и примерно пятьдесят граммов двойного суперфосфата. Верховой торф лучше предварительно раскислить двумя столовыми ложками извести или доломитовой муки. После чего всё тщательно перемешать.
Сроки засева
Сея семена, нужно учитывать быстроту развития зародыша и ростка. Самым ранним сроком считается середина зимы, а именно январь-начало февраля. Наиболее поздний срок – последние недели апреля. В мае сеют только быстроразвивающиеся однолетники не рассадным способом.
Середина января – начало февраля время для клубневой и вечноцветущей бегонии.
Во второй половине последнего месяца зимы высеивают лобелию, вербену, гвоздику Шабо, антирринум.
Первые десять дней марта отводят для петуний, перилл, агератумов.
В середине марта засеивают гвоздики Геддевига, пенстемоны, рудбекии, флоксы и циннии, также летние астры.
Последняя неделя марта благоприятна для посева бархатцев, годеций, душистого горошка, летней астры, но только поздних сортов.
В первую апрельскую декаду лучше засеять душистый табак, однолетнюю георгину, пиретрум.
Если вам трудно запомнить все эти сроки, не беспокойтесь, так как на упаковках с семенами всегда указано наиболее благоприятное для посева время, также упоминают и о том, когда растение даст цветы или плодоносить
.
О всхожести семян овощных культур я уже писал в этом посте: Всхожесть семян, сроки посева и созревания.
Для малины лучше всего подходят легкие, богатые органикой почвы с глубоким залеганием грунтовых вод (глубже 2,0 метров от поверхности). Малина очень отзывчива на удобрения почвы органикой и поэтому перед её посадками рекомендуется внесение органических одобрений 8 – 10 кг на квадратный метр.
Хотя для малины предпочтительнее хорошо освещенные места, но на юге она хорошо растет и при легком притенении.
При подготовке почвы для посадки очень полезна глубокая обработка почву с перевалом верхнего плодородного слоя вниз к корням растений, верхний же слой лучше после посадок сразу мульчировать. Посадка малины. Лучшее время для посадок малины – конец октября – ноябрь (для южных районов России). Посаженные с осени растения хорошо укореняются и весной быстро трогаются в рост. Если посадка переносится на весну, то её проводят в самые ранние сроки. Возможна посадка и в мае, когда пересаживают «крапивку» - молодую поросль достигшую 15 см переносят на новое место с комом земли.
Посадочная ямка выкапывается глубиной 25 – 30 см, обильно поливается водой. Перед посадкой корни растений полезно обмокнуть в болтушку приготовленную из земли с добавлением коровяка. Это дополнительно обогащает почву полезными микроорганизмами. При посадке нужно обязательно располагать верхние корни ниже поверхности земли на 2 – 3 см. Саженцы плотно обжимают землей так, чтобы при подергивании его нельзя было вытащить, обильно поливают и обязательно окучивают холмиком высотой 20 – 25 см. При осенней посадке окучивание предохраняет растение от зимнего вымерзания, а при весенней – от высушивания. Осенние посадки разокучивают при первой обработке почвы, а весенние через 10 – 15 дней после посадки, когда растения приживутся. Схема размещения растений. Из всего многообразия схем и методов размещения растений, мне больше всего нравится полосное выращивание малины. Этот метод облегчает за ней уход и эстетически приятен. При полосном методе растения размещают на расстоянии 30 см одно от другого в два ряда с междурядьем в 1 – 1,5 метра. В дальнейшем за счет разрастания отпрысков создается рабочая полоса шириной 40 – 50 см. Побеги выходящие за пределы полосы удаляются. Длинные плодовые стебли лучше всего размещать на шпалере. Высота шпалеры зависит от сорта. Для большинства сортов достаточно высота в 1,5 – 2,0 метра. Проволоку натягиваем через 50 – 60 см. Уход за молодыми посадками. В первые годы уход должен быть направлен на создание условий для сильного роста и образования дополнительных побегов. Для этого систематически рыхлят почву в междурядьях и уничтожают сорняки, обильно поливают участок и вносят минеральные удобрения. После того, как растения укрепятся переходят на подкормку растений органическими удобрениями. Очень хороша подкормка куриным пометом в разведении 1:20. Норма внесения такой жидкой подкормки одно ведро на 4 – 5 кустов растений. Значительно способствует росту мульчирование почвы травой, соломой, мульчбумагой и темными пленками. Накладывать мульчу лучше всего ранней весной вокруг растений или только в полосе рядов. Уход за плодоносящей плантацией. Малинаочень плохо переносит засоренность и уплотнение почвы. Около кустов глубина рыхления должна быть 6 – 8 см, а в междурядьях 10 – 12 см.
Малина недостаточно засухоустойчивое растение. Корни её неглубокие и нуждаются в орошении. Особенно необходим полив в середине мая - начале июня, когда идет завязывание и созревание ягод. В период сбора урожая делаются освежающие поливы дождеванием. Осенью ( в сентябре – октябре) необходим глубокий влагозарядковый полив.
Растения малины расходуют очень большое количество питательных веществ на создание многочисленных отпрысков и урожая, а поэтому нуждаются в удобрениях. В конце апреля, середине мая и начале июня я делаю подкормку только куриным пометом, так как указывал выше. Многие садоводы предпочитают минеральные удобрения в концентрации: 15 г. Аммиачной селитры, 40 г. Суперфосфата, 20 г. Сернокислого калия на одно ведро. Одно ведро достаточно на два – три куста или на один квадратный метр ряда. Раствор удобрений вносят в борозду между растениями глубиной в 10 см. Потом бороздку засыпают. Обрезка малины. Способы подвязки. Основная обрезка малины делается ранней весной, в марте, когда минует опасность возврата значительных морозов.
Кусты малины состоят из двулетних плодоносящих стеблей, которые отплодоносив в июне – июле, постепенно отмирают и в августе превращаются в сушняк, и однолетних побегов, несущих урожай будущего года. Побеги бывают двух типов – замещения (они вырастают у основания плодоносящего стебля, являются его заменой) и отпрысков. Отпрыски вырастают из почек на корневище, расширяют куст и могут давать начало новым кустам малины. Отплодоносившие стебли нужно удалять, чтобы создать лучшие условия для развития однолетних побегов и закладке урожая будущего года. Вырезанный до основания сушняк выносится с участка и сжигается. Порой необходимо удалять и часть однолетних стеблей, когда их слишком много. Если малина выращивается полосным способом, лишних (загущающих куст) стеблей будет больше. Оставляют самые сильные стебли – толстые и длинные – на расстоянии 10 – 15 см. друг от друга, остальные вырезают. На одном погонном метре полосы оставляют 20 -15 плодоносящих стеблей. Ширина полосы при этом должна быть при этом не более 50 см. Все побеги, выходящие за пределы полосы, срезают секатором у основания как можно глубже.
У плодоносящих стеблей малины почти все почки потенциально плодовые. Наиболее урожайные из них находятся в средней части стебля и несколько смещены к верху. Нижние 8 – 10 почек остаются спящими, а верхние 5 – 6 дают ослабленный урожай или не вызревают вовсе. Поэтому у однолетних стеблей удаляют их верхушки (10 – 15 см) – до первой хорошо развитой плодовой почки. Если стебель подмерз, его укорачивают сильнее – до живой почки. В последнем случае на оставшийся части стебля из почек образуются длинные плодовые веточки, которые дают несколько запоздалый урожай крупных ягод.
Помните, что это только основы ухода за малиной. У каждого сорта могут быть некоторые отличительные особенности в уходе, подвязке и пр. Выращивание малины в последнее время считается очень перспективным в ЛПХ и у фермеров. Мои друзья заложили под малинник в прошлом году порядка 5 гектар. Культура достаточно неприхотливая, но трудозатратная, хотя урожай её всегда в цене. Выращивайте, пробуйте и экспериментируйте, делитесь Вашим опытом и советами. Хороших Вам урожаев и успехов на этом нелегком пути! Посмотрите способы выращивания смородины из черенков.
Каждый огородник знает, что качественные семена – залог хорошего урожая. Я не буду останавливаться на том, что семена надо покупать качественные, у проверенных производителей и с действующим сроком годности. На этой теме я много раз останавливался в своем блоге. В частности - "Почему не всходят семена"
Сегодня я хочу остановиться на том, как подготовить семена собственного сбора или неизвестного качества и производителя. Количество семян в грамме см по ссылке.
Для начала отбираем полновесные семена. Сделать это просто. Нужно приготовить 5% раствор соли. Для этого берем чайную ложку соли – 7 гр., и растворяем в 140 мл. воды.
Для разных видов овощей готовят растворы в строго определенной концентрации. Семена огурцов рекомендуется опустить в раствор, взяв для него 30 г соли на 1 л воды, для сортировки семян баклажанов, капусты, перца, томатов и прочих культур раствор готовят из 50 г солей на 1 л воды.
Погружаем в этот раствор наши семена и помешиваем для полного промачивания их. Ждем 5 – 7 мин. Всплывшие семена – для посадки не годятся. Берем только те , которые утонули. Сливаем верхнюю часть раствора вместе с «пустыми» семена ми, а нижние «полновесные» тщательно промываем водой и подсушиваем. Для ускорения появления всходов семена намачивают и проращивают. Для этого семена нужно насыпать в мешочки на 1/2 или 1/3 объёма и помещают их в воду 18o – 20o С до полного набухания. Рекомендуют это делать на 12 – 18 часов, но я оставляю их на сутки. После этого семена раскладывают на поддоне, на влажную ткань тонким слоем и накрывают мокрой мешковиной. Так семена держат до наклёвывания, не забывая раз в сутки смачивать ткань водой и одновременно проветривать семена и наблюдать за их состоянием. Если семена наклюнулись, но по какой – то причине вы не можете их вовремя высадить, то можно поместить их на нижнюю полку холодильника и держать их там до одной недели.
Многие огородники практикуют прогрев семян. Я семена томатов никогда не прогреваю. Потому что они в отличии от других культур резко теряют всхожесть. Прогревание семян тыквенных я могу рекомендовать огородникам проживающих в Северных районах. Оправдано прогревание семян моркови и капусты для борьбы с бактериозом и фомозом. Для этих целей нагревают воду до 48o - 50o С и помещаем семена капусты в мешочке на 20 мин. Для моркови температура должна быть 50o – 52o С. Сразу после этого промыть семена холодной водой. Нужно помнить, что слабые семена при этом погибнут, зато оставшиеся дадут сильные, здоровые ростки. Прогревать очень хорошо лук – севок температурой 30o – 35o С (сухой прогрев) в течении 15 – 20 дней. Это устраняет его стрелкование.
Закалка семян томатов значительно повышает холодостойкость растений.
1. Воздействие на набухшие семена переменными температурами. Замоченные семена попеременно по 12 часов выдерживают при высокой температуре (15o - 20o С) и низкой (1o – 5o С) в холодильнике. Продолжительность закалки 10 -12 дней. После такой закалки семена должны наклюнуться, но не иметь длинных росков.
2.Промораживание семян. Набухшие семена выдерживают минус 3 С в течении трех – пяти дней.
3. Проросшие семена выдерживают при температуре 1o – 2o С до двух дней.
Здесь вы в праве выбрать сами какой метод вам больше нравится или какой для вас больше подходит.
При предпосевной подготовке желательно обработать семена овощей водным раствором с микроэлементами. Его можно приготовить в виде вытяжки из древесной золы, поскольку она является универсальным удобрением.
Зола с успехом заменит дополнительное внесение в почву сульфата калия. Только не следует использовать золу от сожженных деревьев, которые росли на обочинах шоссейных дорог. В этой золе содержится много вредных примесей. Древесную золу можно применять под все культуры, но больше других в ней нуждаются баклажаны, кабачки, картофель, огурцы, перец, томаты и тыква. Для приготовления вытяжки надо 150-200 гp. древесной золы развести в 10 л. воды и настаивать в течение суток.
Семена овощных культур следует замочить перед посевом в растворе золы на 4-6 ч при температуре 17-20°С. Затем высушить их на воздухе, до посева подвергнуть закалке или просто высадить в грунт в нужное время.
Не стоит забывать о том, что многoе зависит от предполагаемой глубины заделки семян в грунт
Этот метод мне нравится больше своей экологической чистотой, чем рекомендации по использованию различных химических составов. Если у вас нет возможности и для этого, то уж лучше тогда замочить ваши семена томатов в растворе обычной пищевой соды (одна чайная ложка на литр воды).
Перед самим высеванием пророщенных семян для борьбы с болезнями я замачиваю их на 20 мин в растворе марганцовки. После этого подсушиваю и в землю!
Удачных вам посевов и хороших урожаев! Делитесь опытом, экспериментируйте и получайте чистые и прекрасные натуральные продукты! Успехов вам в этом нелегком, но очень нужном деле!
Прочитал я статью, как правительство решило всех разом осчастливить и крепко задумался. До знакомства с этими постановлениями я думал, что «У России две беды - дураки и дороги». Теперь понимаю, что я очень сильно ошибался..
Сразу хочу оговориться, что я не являюсь сторонником многих идей господина Явлинского, хотя считаю, что его мнение по некоторым вопросам заслуживает должного внимания. Я так же не являюсь членом партии «Яблоко», считая их решения и методы борьбы популистскими и малоэффективными. Когда моих знакомых, владельцев ЛПХ коснулась проблема, связанная с государственным запретом на содержание свиного поголовья в личных подсобных хозяйствах, я был вынужден обратиться к «яблочникам» за помощью, но даже внятного ответа не был удостоен! Обидно? Да. Возможно, даже так, потому что партия позиционирует себя как ярый поборник интересов малого предпринимательства, зачатки которого еще сохранились в стране победившего «озеркового олигархизма». Но суть даже не в этом, мне интересно то, что даже такие в общем то нормальные и простые решения принимают у нас совсем другой разворот при попытке их внедрения на практике.
«Зачем вам машина, если у вас нет дорог? Какие - то провокационные вопросы вы задаете!»
«Полпред президента в Дальневосточном округе (и он же вице-премьер) Юрий Трутнев выступил с эпохальной идеей: каждый желающий сможет бесплатно получить на Дальнем Востоке гектар земли «для ведения сельского хозяйства, для создания бизнеса, лесного, охотничьего хозяйства». Как житель Дальнего Востока, так и любой, кто пожелает переехать.
Заметим: землю не предполагается выдавать вблизи крупных городов – «чтобы не было коррупции и злоупотреблений», и не предполагается строительство властями соответствующей инфраструктуры: дороги, вода, газ, отопление, электричество. Все – за свой счет. Хотите – берите кредиты…
Шесть лет назад Григорий Явлинский предложил для решения «жилищного вопроса» и для выхода из экономического кризиса 2008-2009 годов программу «Земля. Дома. Дороги».
С простой и понятной концепцией: бесплатная передача земли гражданам, которые смогут построить на ней дома. 30 соток – в Европейской части страны и Западной Сибири, 60 соток – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. С подведением за счет государства инженерной инфраструктуры и строительством дорог. С предоставлением льготных кредитов. С погашением процентов по строительным ссудам (так, чтобы государственная поддержка составляла 75% - 85% от стоимости строительства). Предлагалось, что в каждом регионе страны большую и лучшую часть свободных земель государство передает под массовую жилищную застройку.
Программу прочли, - в том числе, в Кремле и Белом Доме, - и… сделали вид, что ее не существует. С ней не спорили, ее не опровергали (что было бы затруднительно: вместе с Явлинским работали весьма квалифицированные эксперты), ее просто замалчивали. А теперь – внезапно, - вспомнили. И решили использовать.
Правда, в совершенно неработоспособном виде. Вычеркнув из нее главное: земля дается везде, в каждом регионе, и государство оказывает получившим ее гражданам максимальную помощь.
Так и видится семья, которой дали на Дальнем Востоке бесплатный гектар – но только на 101-м километре, без подведенных дорог, в глуши, и сказали: берите и ни в чем себе не отказывайте! Сажайте овощи и фрукты, разводите скотину, заготавливайте лес, собирайте грибы-ягоды, охотьтесь.
Хотите строить дом (а до того – расчистить участок), а накоплений нет? Ваши проблемы: берите кредит. Хотите подвести к дому воду или электричество, или построить к нему дорогу? Смотри предыдущий пункт. И не забудьте денно и нощно благословлять государство, которое подарило вам эту землю.
Но зачем гражданам этот дареный конь, которому обязательно надо посмотреть в зубы? Какой прок будет от такого «дара»? Никакого. Пшик. Только пиаровский туман медленно растает в воздухе.
«Все, к чему прикасался царь Мидас, превращалось в золото.
Все, к чему прикасается правительство, превращается в бессмыслицу.»
Сегодня я хочу поделиться с вами одним интересным способом выращивания рассады. Главным достоинством этого способа является отсутствие грязи и забот о поливе.Да, и таких вопросов, как например:"Почему не всходят семена?" не возникает. Для этого нам потребуется обычная пластиковая бутылка. Главное, чтобы бутылка обязательно была прозрачная! Именно белая и никакая другая! Бутылки из под пива нам, в этом случае, не пригодятся. Острым ножом разрезаем её вдоль от горлышка к основанию по всей длине. Затем на половинку бутылки укладываем 8 – 10 слоев обычной туалетной бумаги. Смачиваем её теплой водой и оставшуюся лишнюю воду сливаем, просто переворачивая половинку бутылки.
Прямо на влажную поверхность бумаги укладываем наши семена, несколько придавливая их для лучшей фиксации. Наш импровизированный лоток помешаем в прозрачный полиэтиленовый пакет. Перед этим я рекомендую вам сделать в него несколько выдохов и после этого его завязать. В выдыхаемом нами воздухе содержание углекислого газа выше, что дополнительно будет способствовать быстрому прорастанию наших семян.
Таким образом, семена прорастут, но избавят вас от необходимости ежедневного полива и заботы вашей рассаде. Нет необходимости в регулировании прироста зеленой части растения, относительно корней, потому что такая рассада не дает более двух листочков. Поливать рассаду не надо. В парнике достаточно конденсата. Там создастся свой микроклимат и в таком виде можно держать вашу рассаду до 3 недель, пока вы не высадите её у себя на даче или участке. Обычно таким образом хорошо высевать семена земляники, петуньи, но по большому счету можно вырастить абсолютно любые семена. Мои приятели так высевали семена томатов и кабачков, перед основной посадкой на даче в открытый грунт. Этот метод очень хорош для дачников и тем, кто предпочитает выращивать рассаду без пикирования. Мне этот метод нравится больше, потому что после всех перевалок и пикирования рассада достаточно долго болеет и плохо приживается на новом месте. Так как погода в нашем регионе позволяет во многих случаях высевать семена сразу в открытый грунт, этот метод позволяет уже на ранних сроках посева высевать не просто подготовленные семена, а почти полноценные готовые растения!
Делитесь своим опытом, экспериментируйте и получайте отличные урожаи высокого качества! Удачи вам и успехов!
На днях прочитал, что правительство приняло ряд мер поддержки сельхозпроизводителя. Мне кажется, что это очень хорошее, но возможно запоздалое начинание. Хотя какое уж там начинание? Продолжение.
Вот не слышал я отзывов наших фермеров, которые бы получили от этого реальную помощь. Вроде бы при каждом муниципалитете создали даже отдельную должность чиновника отвечающего за эту помощь фермерам и владельцам ЛПХ. То есть - потрачены достаточно большие бюджетные деньги только на то, чтобы донести эту поддержку до сельхоз. производителя, но итог всего этого похоже только в создании большего штата чиновников и как следствие усиление коррупционной составляющей.
Мне много раз приходилось слышать от моих знакомых, как родственники этих чиновников на местах получали субсидии с одной теплицы, которую за сутки перетаскивали с места на места. В таких сельских поселениях создавались огромные площади укрывного овощеводства, а на деле…пшик!
Такими методами импортозамещением продовольствия можно заниматься достаточно долго, пока не закончатся бюджетные средства. А это уже не за горами. Вчера я уже писал о повышении цен на продукты в России -Повышение цен в России на продовольствие на 195%!Хотелось бы услышать отзывы и предложения реальных фермеров и овощеводов по этой проблеме. Друзья, вместе мы сможем изменить ситуацию и найти решения! Если эту проблему замалчивать или пытаться выживать, подстраиваясь под систему, то результаты будут всегда хуже ожиданий!
Для обсуждения наших проблем я предлагаю формат сообщества "Усадьба"или просто сообщений.
Напишите ваш опыт в ведении ЛПХ, трудности, пишите о проблемах, которые Вы хотели бы обсудить, найти помощь специалиста и давайте вместе искать выход в сложившейся ситуации. Вместе мы сила
Москва,11 февраля.
Разница между ценами производителей и торговых сетей в России доходит до 195%!!! Сильнее всего по пути на полку магазина подорожали морковь (195%), картофель – на 160%, капуста – на 73%. Многие аналитики связывают это с ажиотажным спросом на некоторые продукты питания в связи с санкциями. Для многих простых людей видимо останется загадкой, почему в связи с санкциями дорожает гречка (на 135%), если она полностью производится в России! Наценка на мясо доходит до 51 %, а на молоко 91%.
"Начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Владимир Русанов рассказал, что торговые наценки на самые востребованные товары либо остаются неизменными, либо даже снижаются. Так, например, с 26 января по 9 февраля закупочная цена на пшеничную муку выросла на 2%. При этом розничная цена осталась на прежнем уровне. Цену на капусту производители увеличили на 5%, а в магазинах она снизилась на 1%. Также была снижена стоимость яиц на 3% при прежних условиях поставщика.
В январе Московская прокуратура провела проверки и выявила факты завышения цен на отдельные виды продуктов в магазинах "Азбука вкуса", "Магнолия", "Дикси", "Магнит", "Билла" и "Спар". По результатам проверок было возбуждено 418 дел об административных правонарушениях.
Такие же рейды ФАС и прокуратура провели и в других городах. В Омске, согласно результатам проверки, которую прокуратура провела совместно с региональными управлениями Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ФАС, сетевики существенно завысили цены на продукты, за что получили более 20 представлений. Крупные торговые сети проверяла и прокуратура Кабардино-Балкарии. По итогам проверок, в Эльбрусском районе выявлен рост цен на продовольственные товары в "Магните" на 30%. В декабре прошлого года в Карельском УФАС зафиксировали жалобы на "Магнит" в городе Лахденпохья, где стоимость сахарного песка выросла с 32 до 102 рублей."
Мне кажется. что ответ достаточно прост! Дело в том, что в связи с сокращениями закупок продуктов за рубежом, аппетиты чиновников если и не увеличились, то уж точно не убавились. Продавцы, со своей стороны тоже не стали сидеть сложа руки и вот получился в стране парадокс. В «загнивающей Европе» маржа от продажи продуктов в магазине составляет в среднем 2 – 3 %, если европеец получает 5%, то он считает товар очень выгодным к продаже. Всё это можно объяснить только нормальной здоровой конкуренцией на продовольственном рынке. Я на собственном опыте знаю, что такое открыть в России магазин по продаже продуктов питания (в частности обычный овощной магазин, ларек или палатку).
Про все хождения с бумагами я говорить не буду, а вот то, что каждому чиновнику от пожарного, до участкового милиционера необходимо «занести» это как здрастье! Потом появляется еще и «крыша», хорошо если она у вас появилась сразу и «высокая», а бывает, что и не пойми какая. И вся "эта братия" хочет кушать и ничего не делать. Но кушать лучше и жирнее других. Как вы думаете сколько берет чиновник за простое право поставить овощи и фрукты, причем прекрасного качества, в гос. учреждение? 2 – 3 %??? Ошибаетесь! Самый маленький откат это 25%, нормальный – 40%. Вот и посчитайте! Только не подумайте, ради Бога. что я пытаюсь защитить интересы продавцов, хотя и не все они честно работают, но я понимаю в каких условиях они работают.Все затраты и вся логистика на вас, а с цены вам нужно уплатить 40 %. Моржа от таких сделок бывает такая, что учитывая все хитросплетения и мороку лучше от сделки отказаться, пусть и с некоторым убытком себе. Но зато и не кормить «дармоедов»!
по ссылке:"Кризис импортозамещения или как выжить в современной России?"
Выход здесь на данный момент есть только один – это собственное производство и реализация БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! Опять возвращаюсь к опыту известной американской семьи Dervaes https://www.facebook.com/dervaes, которые реализуют выращенную ими продукцию непосредственно потребителям. Это единственный реальный выход. Можно так же заключать долгосрочные договоры на поставку вашей продукции с другими предприятиями или рынками, но упаси вас Бог связываться с гос. закупками. Вот такие мысли меня посетили в сии роковые для страны минуты. Если у Вас есть решение этой проблемы, то я буду очень вам благодарен за комментарий. Хочется найти самый простой и быстрый способ доставки продукции, при минимальных затратах без удовлетворение нужд «чиновничей элиты».
Поводом для этой публикации послужило письмо, присланное в нашу редакцию. Огородник с большим опытом В. Горланов из г. Петрозаводска сетует: «Нет нужных сортов и гибридов, которые можно было бы уверенно использовать для засолки. Много лет испытываю гибриды различных отечественных фирм и голландские – Муравей, Регина плюс, Вирента, Кузнечик, Лиллипут, Кураж, Герман, Эколь и многие другие. Но ничего для себя не нахожу. Для свежего потребления они подходят, да и урожаи в начальный период плодоношения неплохие, но годятся они только для консервирования, не для засолки. Пробовал гибриды Фермер и Лорд (они урожайные, пчелоопыляемые, должны быть крепкими и хрустящими). Но мне они не понравились, плоды темно-зеленые, такие покупатели не любят (мы продаем огурцы собственного посола). Нашему человеку нужно, чтобы огурчики были светленькие, золотистого оттенка. Вот старорусские сорта типа Муромский, Монастырский, по-моему, остаются непревзойденными по вкусу в засолке. Уже последующие – Нежинский, Изящный, Алтайский ранний, Алтай – уступают им по крепости и хрусту».
Комментарий специалиста
Поговорить на актуальную тему нам удалось с Анной Шамшиной, заведующей лабораторией тыквенных культур НИИ овощеводства защищенного грунта, соавтором всемирно известного гибрида огурца Кураж, а также и множества других популярных гибридов.
– Говорят, что перевелись нынче на Руси настоящие огурчики для засола?
– Для начала хотелось бы объяснить происхождение и некоторые биологические особенности огурцов, подходящих для засолки. Старые русские сорта, которые испокон веку использовали в засолку, были созданы на основе огурцов, пришедших к нам из Китая. Их плоды отличались нежной кожицей, высоким содержанием сухого вещества, сахаров. Именно эти показатели необходимы для правильного прохождения процессов квашения. Кстати, согласно историческим сведениям солить огурцы русских крестьян научили греческие купцы, обосновавшиеся в Нежине.
Засолочные огурцы никуда не пропали. «Кровь» старинных русских сортов используется в селекции. На их основе получены новые гибриды пчелоопылямых огурцов для открытого грунта. Именно «пчелики» надо использовать для засолки.
– Есть ли секреты получения правильного засолочного огурца?
– Если вы задались целью получить идеально засоленный огурец с ярким хрустом и вкусом, постарайтесь сделать следующее:
Выбрать гибрид в «русской рубашке» – с крупными бугорками (редко или более часто расположенными по всей поверхности огурца), с темно- или ярко-зеленой окраской кожицы и с небольшими полосками и крапинками на ней, с черными шипами.
Вовремя собрать плоды. В открытом грунте – в конце июля – августе, когда они благодаря теплу и солнцу накопят максимум сахаров и сухих веществ, которые необходимы для правильного прохождения процесса квашения. Плоды должны быть одинаковой длины, не превышающей 9–13 см.
Соблюсти технологии засолки, то есть не только правильно положить соль, воду и специи, но еще и хранить в погребе. Ну, про бочки я уже вовсе не говорю, а ведь они тоже большую роль в «создании» вкуса играли.
– Почему же все-таки не получается у любителей вырастить огурчик нужного качества?
– Жалобы на «пропажу» засолочных качеств у огурцов не безосновательны. Гибриды для засолки у нас имеются, они ничем не уступают по качеству старинным сортам, а вот климат «качнулся» в сторону потепления, на огурцы пришла напасть, которой не было у прадедов, – ложная мучнистая роса. Да и сами овощеводы в погоне за урожаем стали выращивать огурцы под пленкой, где плоды получаются изнеженными и водянистыми, не годящимися для засолки. У многих из нас нет погребов для хранения, поэтому чаще всего огурцы закатывают в банки, маринуют. А это уже совсем не то!
– Посоветуйте огородникам новые сорта для засолки.
– Попробуйте гибрид пчелоопылямого огурца с высокими засолочными качествами F1 Заначка – скороспелый (38–42 дня от всходов до плодоношения), среднерослый, ветвление выше среднего (см. фото). Тип цветения – смешанный, с высокой насыщенностью женскими цветками главного и боковых побегов. В женских узлах по 2–3 завязи. Зеленец длиной 10–12 см, массой 120–130 г, зеленый с небольшими светлыми размытыми полосами, крупнобугорчатый, универсального назначения. Пригоден для кратковременного хранения и транспортировки. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, корневым гнилям, оливковой пятнистости, толерантен к вирусу огуречной мозаики.
Выращиваем два урожая на своем участке. Чередование культур. Кулисные посевы.
При правильном подборе, размещении и чередовании овощных культур на участке можно не только повысить урожайность, избежать болезней, но и даже снимать два и более урожаев за сезон. Для того, чтобы вырастить два и более урожая нужно правильно разместить культуры на участке. К чередованию культур следует отнестись с исключительным вниманием и расчетливостью, так как подготовка семян и рассады требует много времени.
Овощные культуры лучше растут и значительно меньше повреждаются болезнями, если им правильно подбираются предшественники. Лучшими предшественниками для пасленовых ( томаты, перец, баклажаны, картофель) являются огурцы, капусты, бобовые (горох, фасоль), салат, шпинат. Огурцы следует размещать после паслёновых, бобовых, лука, редиса, редьки, шпината. Для капусты белокочанной лучшими предшественниками будут паслёновые, огурцы, бобовые, лук.
Морковь лучше всего сеять после паслёновых, капусты, огурцов, но можно и после моркови весеннего посева. Она используется как уплотняющая культура при посеве под покровную культуру ( например, горох). Сначала убирается покровная культура, а в конце лета или в начале осени – морковь. Для свеклы столовой лучшие предшественники – паслёновые, капуста, огурцы, зеленый горошек, фасоль, шпинат; для лука репчатого – паслёновые, капуста, бобовые; для гороха и фасоли любые культуры являются оптимальными предшественниками.
На участке полезным бывает проведение посевов промежуточных и уплотняющих культур. Это повышает не только выход суммарной продукции, но и каждой из этих культур. Промежуточные культуры способствуют снижению вредоносности болезней, заселенности вредителями и засоренности последующих культур. Для этого используются кресс – салат, салат, укроп, лук, чеснок, редис, редька, горох, фасоль. Редис и редька, лук и чеснок возделываются и как уплотняющие культуры.
При подборе культур для уплотнения необходимо учитывать сроки посева (посадки), темп роста, требовательность их к тем или иным условиям. Овощные растения неодинаково переносят затенение, у них разная корневая система. Например, корни лука располагаются в верхнем слое почвы, а гороха, фасоли и свеклы проникают на глубину до двух метров. Сочетание этих культур позволяет более полно использовать запасы влаги и питательных веществ в почве.
Благодаря уплотнительным культурам уменьшается нагревание верхнего слоя почвы солнечными лучами и изменяется микроклимат (температура и влажность воздуха) около растений. Так, огурцы хорошо растут при относительно высокой влажности воздуха. Поэтому выращивание их с уплотнением дает возможность повысить влажность воздуха и урожай.
Уплотняющие культуры – кукуруза, подсолнечник – высеваются как кулисы редкими полосами через 5 – 7 метров. Высадка уплотняющей культуры капусты белокочанной по луку и фасоли (брать кустовые формы – невьющиеся) производится рассадой в междурядья вдоль рядков основной культуры на расстоянии 60 – 70 см друг от друга.
Посев уплотняющей культуры огурца по моркови, свекле и пастернаку производят в середину междурядий основной культуры ( моркови ) на расстоянии 70 – 80 см между рялами огурцов и 50 – 60 см в ряду. Огурцы в междурядьях корнеплодов защищаются от сильных ветров и дают высокий урожай.
При уплотнении ранней капусты и раннего картофеля тыквой столовой последняя высевается в междурядьях через 2 – 2,5 м с расстоянием 1,2 – 1,5 м в ряду. После уборки ранней капусты и картофеля участок очищают от ботвы и до осени на нем растет тыква.
После того как вы решили, какие сорта и где на вашем участке будут расти и правильно выбрали саженец, приступают к посадке деревьев. В южных районах, где нет угрозы обмерзания саженцев, посадки проводят обычно осенью в ноябре. Осенние посадки обеспечивают лучшую приживаемость и последующее хорошее состояние саженцев. В районах где возможно обмерзание, саженцы персика. Абрикоса, сливы, черешни, некоторых невыносливых сортов яблони и груши лучше хранить в глубокой зимней прикопке и высаживать весной.
С весенней посадкой надо уложиться в самые первые дни после начала полевых работ – пока почки саженцев не начали набухать , а их корни расти. В мягкие бесснежные зимы при температуре от 0o С и выше посадки возможны и в январе – феврале. Зимние посадки лучше весенних, если среди зимы установилась мягкая теплая погода, почва подсохла, то такое время упускать не следует.
Перед посадкой саженцы внимательно осматривают. Мелкие мертвые участки коры, если их мало, можно зачистить ножом до живых тканей и ранки замазать садовым варом, отмершие участки корней и кроны надо вырезать. Если отмирание обширное, захватывает корни и штамб, то такие саженцы приходится забраковать. Мертвые и живые участки отличить легко: живые ткани упругие, белого или желто – белого, зеленовато – белого тона, отмершие – коричневые, буро – коричневые, серые, почти черные, менее упругие, а при давнем отмирании – рыхлые или высохшие.
Перед посадкой у саженцев корневая поросль подвоя удаляется секатором до основания («на кольцо»). До живых тканей удаляются отмерзшие, сломанные и грубо срезанные части корней. Если на концах корней образовались каллусные утолщения, из которых возникают новые корни, то обрезать их вообще нельзя!
Дальнейшая подготовка корней – окунание их в глиняную или земляную болтушку сметанообразной консистенции, приготовленную заранее в большом ведре или земляной яме. Я добавляю в болтушку биологически активный препарат – гетероауксин ( 1 гр. На 50 литров болтушки. Это оправдано тем, что улучшается приживаемость саженцев и в первый год их рост сильнее в полтора раза. В принципе, вы можете для этого использовать любой другой препарат, действие его, я так понимаю, как БАД на человека!
Почву для весенних посадок готовят с осени, а для осенних с весны. Подготовка заключается в глубокой вспашке или перекопке всего участка. Потом на месте посадок производится разбивка сада, втыкаются колышки на места посадок. В дальнейшем к этим колышкам и будут подвязываться наши саженцы.
Оптимальные размеры посадочной ямы: глубина 60 см. и диаметр 100 см. При копании ямы лучше всего верхнюю – плодородную часть почвы отбрасывать в одну сторону, от другой. В дальнейшем она нам пригодится для обсыпания непосредственно корней растения. В такой яме достаточный запас рыхлой почвы для роста корней в первый год. При близком галечнике или при наличии слишком уплотненных слоев, глубину ямы можно уменьшить.
Считается, что дерево должно быть посажено так, чтобы корневая шейка его – место перехода корней в стебель (ствол) – оказалась вровень с поверхностью почвы!
Если посадка ведется в обычные ямы (100 Х 60 см.) при общей обработке почвы на глубину 25 см., то оседание земли в яме будет бОльщим, чем за её пределами. Поэтому при посадке саженца в яму с хорошо осевшей почвой корневую шейку поднимают на 2- 4 см. над краями ямы, а при недостаточном оседании – на 5 – 6 см. высоту посадки очень удобно регулировать по рейке положенной на края ямы.
Саженцы устанавливают в яму, корни расправляют и направляют к низу. Постепенно подсыпаю рыхлую почву верхнего слоя на корни и края ямы. Когда на корнях будет 10 – 15 см. земли их отаптывают, ставя ногу носком к стволику и нажимая в основном на пятку. Затем насыпают ещё рыхлой земли уже не отаптывая её! При этих манипуляциях главное следить, чтобы саженец не наклонился был вертикальным, не заглубился.
Саженец должен быть заделан в почву плотно и не поддаваться выдергиванию даже при больших усилиях. После посадки подвязываем саженец к колу в двух местах! На 20 - 25 см. от земли и у верхней части кола. Важно, чтобы кол был очень хорошо забит в землю, и подвязка была произведена качественно, потому что это предотвратит обрыв мелких корней при сильных весенних ветрах!
Сразу после посадки саженцы поливают, а при весенней посадке немедленно делают обрезку посаженых деревьев. Задача такой обрезки устранить несоответствие между сильно укороченной корневой системой и сохранившейся надземной частью. Мы всё – таки сажаем корни Полив производим из расчета, чтобы пролить всю землю вокруг корней на глубину 40 – 50 см.
В первый год посадки очень большое значение имеют летние поливы. Их делают по мере подсыхания почвы, 3 – 5 раз за лето, в лунки, высокими нормами (50 – 60 литров на дерево, иногда и более), в основном в период с мая до начала сентября. Перед каждым поливом почва сначала пропалывается, затем делается лунка, которая заливается водой за один – два приема. Если круги мульчированы, то мульча сгребается. А после полива раскладывается снова.
Хочу вас предостеречь от поливов деревьев низкими нормами. При этом увлажняется только верхний слой почвы и именно сюда в поисках влаги устремляются корни, что ведет к их подсыханию летом и подмерзанию зимой, пагубно сказывается на развитии саженцев. Очень хочу знать ваш опыт в выращивании саженцев и применении систем капельного полива.
Мне кажется. что эта система мало оправдана в достаточно холодных климатических зонах где существует угроза обмерзания корней. Делитесь своим опытом, пишите и задавайте вопросы. Надеюсь, что на сложные вопросы мы найдем консультации специалистов, а ваш опыт и знания помогут многим садоводам любителям.
.jpg)
.jpg)
