Клубника.Если собрались менять место.

В 10 литров воды (ведро не металлическое) капаете 15 капель йода, размешиваете деревянной палочкой и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.

Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.

Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу!

Сохраните, чтобы не потерять!

супер-лопата

Если у вас еще нет трактора, или культиватора, то на помощь приходит смекалка и очумелые - "очень умелые ручки"! Посмотрите на эту супер-лопату. Тут можно добавить своих изобретений и еще больше усовершенствовать сие орудие. Довести его до идеального, так сказать, состояния.

Посмотрите еще одно чудесное изобретение в деле в моем посте Чудо-лопата своими руками.

На Google-картах пользователи увидели огромное неизвестное существо. ФОТО

Пользователи Сети на Google-картах обнаружили огромное неизвестное существо, которое по внешним признакам напоминает легендарного героя мифов Кракена. Предположительно «находка» достигает до 120 м, так как только видимая часть существа составляет не менее 30м, пишет «Газета.Ru».
Наблюдательные интернет-пользователи утверждают, что огромное неизвестное существо на Google-картах можно увидеть невооруженным глазом. Достаточно перейти по координатам «63° 2'56.73"S 60°57'32.38"W» в режиме спутника, чтобы воочию увидеть странный снимок.

Известно, что точка на Google-картах, где было обнаружено чудовище неизвестного происхождения, находится недалеко от Антарктиды. Именно там можно заметить всплеск воды, из которой появляется нечто похожее на голову и тело морского мифического героя.

В Сети на фоне инцидента с огромным неизвестным существом на Google-картах развернулся громкий спор – одни пользователи уверены, что на снимок попал гигантский кальмар, а другие и вовсе утверждают, что «зверь» на карте является ничем иным как результатом работы в графическом редакторе.
ссылка на карту



poliksal.ru

Гидропоника дома

Очень часто садоводы любители задаются вопросом, что такое гиропоника и как можно ее использовать в своем хозяйстве? Думаю, что лучшим ответом будет это видео. От себя только хочу добавить, что мне кажется. этот метод прекрасно подойдет для проращивания ценных семян и для выращивания зелени к столу в местностях с суровым климатом.

Думаю, что мы еще многое узнаем об этом методе и вскоре он раскроет свой потенциал полностью. А пока, давайте попробуем сделать то, что нам предлагают и немножко поэкспериментируем! Помните этот эксперимент? "Проращиваем семена без грязи и поливов"

 

Что посеять в феврале.

Что посеять в феврале?

Многие садоводы справедливо боятся ошибиться при выборе семян и сроков посева в зимние месяцы. И хотя специалисты не устают напоминать о том, что высаживать рассаду нужно слегка повременив, в конечном итоге, самые нетерпеливые торопятся посеять культуры как можно раньше. Однако рассчитать правильный срок для посева – не такая уж сложная задача. Большое значение имеет характеристика сорта, а именно количество дней до того, как растение начнёт плодоносить. И конечно, немаловажно время высадки растений в грунт. Помните о разнице между защищённым и открытым грунтом. Для закрытого грунта проростки должны быть готовы к середине мая, для открытого – к первой декаде июня.

Те же правила и принципы сохраняются при выборе сроков для посадки цветов. Но не забудьте тщательно изучить все высаживаемые культуры. Например, для посева однолетников – цинний, астр, георгин, обращайте внимание на срок, к которому вы желаете получить цветущие растения. Так, если вы надеетесь собрать пышные букеты к началу учебного года – позаботьтесь о посеве ещё в середине апреля, ведь большинство цветов-однолетников радуют глаз ярким цветением через восемьдесят или сто дней после всходов, помните и о сроке приживания растений после высадки. Если же вы ждёте распустившихся бутонов чуть ранее, соответственно, подготовьте рассаду раньше. Чтобы сэкономить место, выращивайте её с последующим пикированием.

Опытным цветоводам известно, что почти все однолетние растения удобнее высаживать в грунт, без предварительной подготовки рассады. Для этого необходимо подготовить почву ещё с осени и запастись семенами, учитывая, что в открытом грунте всхожесть достаточно низкая. Далеко не все цветы стерпят подобное выращивание. Например, только полумахровые, ранние и бордюрные  сорта астры не так капризны, что смогут прорости в грунте. Мелкосеменные растения, такие как петуния или львиный зев, тоже лучше выращивать рассадным способом. Их сеянцы почти всегда погибают в открытой почве из-за малых размеров и плохой выносливости.

Высаживая многолетние культуры другими, отличными от рассадного, способами, следует учитывать некоторые особенности. Не торопитесь с ранним посевом, так как в первый год такие растения не дают цветов. Если вы не располагаете большим количеством семян, используйте рассадных способ, дабы получить как можно больше всходов. Если же семян у вас хватает, то такие культуры, как аквилегия или рудбекия, можно высадить на грядки в конце весны и первые месяцы лета. В следующем году, в межсезонье, их можно пересадить на постоянное место. Сильно отличается техника высаживания двулетних культур. Подготовив рассаду в марте, вы получите цветущие растения уже в первый год.

Немного о семенах

Уровень качества семян зависит от посевных и сортовых показателей. Один из важнейших посевных показателей – чистота семян, отсутствие различных примесей. Также немаловажны влажность, которая должна быть невысокой, скорость прорастания, и особенно важна всхожесть – процент проросших семян за максимально долгий срок. Не стоит забывать о том, что семена ни в коем случае не должны быть заражены различными болезнями и  вредителями. Эти показатели определяются специалистами в лабораториях, подобная информация о каждой партии семян указывается при поставке на предприятия, откуда расфасованные семена поступают на продажу. Семена, имеющие не достаточно высокие посевные показатели, продиктованные ГОСТом, не попадают на полки магазинов. Помните, что хорошей всхожестью обладают свежие семена однолетников и двулетников, многолетние растения прорастают реже и по одному.

См по ссылке "Всхожесть семян, сроки посева и созревания".

 

Семена хорошо прорастают во влажной среде с большим количеством воздуха. Вода собирается в них - семена набухают и дышат. Все биохимические реакции в зародышах активизируются, и уже очень скоро вы получите готовую рассаду. Основная масса однолетних цветов, семена появляются через десять или четырнадцать дней. Рекордсменами являются крестоцветные – левкой, лобулярия, декоративная капуста, всходы они дают уже через три или четыре дня. В то же время семена льнянки, львиного зева, кобеи, молюцеллы, флоксов проклевываются не раньше, чем через двадцать дней. Помните, что чем дольше ваши семена лежат «без дела», тем сильнее снижаются их посевные показатели. Очень быстро снижается всхожесть в переломные периоды, когда время сохранения естественных качеств истекает. 

Огромное влияние на прорастание семян оказывает температура окружающей среды. Днём она должна быть около двадцати градусов, вечером и ночью – шестнадцать или восемнадцать.

Растения делятся на теплолюбивые, и холодостойкие. Первые прорастают лишь при температуре от двадцати двух градусов и выше. Это такие растения, как ипомея, кобея, пеларгония, целозия, георгина, шалфей, бальзамин. Растения, устойчивые к холодам, могут прорасти даже при четырнадцати градусах. К таким цветочным культурам относятся хризантемы, лобелия, лобулярия, львиный зев, левкой, скабиоза.

Как правило, освещение практически не влияет на прорастание семян. Их можно проращивать на свету, не забыв прикрыть от прямого солнца, но и в полной темноте они так же хорошо дадут всходы. Но всё-таки можно выделить определённые сорта, требующие рассеянного света, это лобелия, лобулярия, мимулюс, портулак, петуния, львиный зев и бальзамин Уоллера. Семена вербены, шизантуса, флокса Друммонда, напротив, требуют полного затемнения.   

Часто, чтобы равномерно распределить семена на поверхности почвы, требуется затратить немало сил. Ведь семена таких растений, как бегония или примула, настолько мелки, что уловить их невооруженным глазом практически невозможно. Поэтому зимой их высаживают на слой снега, которым присыпают почву в ящике, летом же землю присыпают мелом. Как только снег растает, семена втянутся вместе с водой в верхний слой почвы.

Ящики с будущей рассадой желательно закрыть стеклом, чтобы высеянные без заделки семена не стали слишком сухими. Поверхность стекла нужно защищать от конденсации, ведь капли могут увлечь семена в нижние слои почвы, где они непременно погибнут.

К сожалению, обычной, ничем не подпитываемой почвы недостаточно, чтобы вырастить крепкую рассаду. Для этого существуют рецепты специальных питательных смесей.

По этой причине высокая плотность почвенной смеси не требуется. Наилучшим вариантом остаются торфяные смеси. Торф может быть разных сортов: верховой (коричневого цвета) с уровнем рН около 2,8-3,6, переходной (обычно чёрно-коричневый) с рН до 4,7, и низменный, как правило, чёрный с рН от 4,7 до 5,8.

Так как сам торф в чистом виде не богат питательными веществами, его желательно дополнить компостом, перегноем или дерном. В смесях можно смешивать различные сорта торфа, добавлять в различных пропорциях древесные опилки, дерновую землю, речной песок, обычно в пропорции 2 к 1 или 3 к 1. Перед добавлением опилок их необходимо 2 или 3 раза промыть кипятком.

После приготовления смеси, в неё можно добавить различные минеральные удобрения, из расчёта на десять литров смеси используйте пятнадцать-двадцать грамм аммиачной селитры, около сорока грамм сернокислого калия, полстакана золы и примерно пятьдесят граммов двойного суперфосфата. Верховой торф лучше предварительно раскислить  двумя столовыми ложками извести  или доломитовой муки. После чего всё тщательно перемешать.

Сроки засева

Сея семена, нужно учитывать быстроту развития зародыша и ростка. Самым ранним сроком считается середина зимы, а именно январь-начало февраля. Наиболее поздний срок – последние недели апреля. В мае сеют только быстроразвивающиеся однолетники не рассадным способом. 

Середина января – начало февраля время для клубневой и вечноцветущей бегонии.

Во второй половине последнего месяца зимы высеивают лобелию, вербену, гвоздику Шабо, антирринум. 

Первые десять дней марта отводят для петуний, перилл, агератумов.

В середине марта засеивают гвоздики Геддевига, пенстемоны, рудбекии, флоксы и циннии, также летние астры. 

Последняя неделя марта благоприятна для посева бархатцев, годеций, душистого горошка, летней астры, но только поздних сортов.

В первую апрельскую декаду лучше засеять душистый табак, однолетнюю георгину, пиретрум.

 Если вам трудно запомнить все эти сроки, не беспокойтесь, так как на упаковках с семенами всегда указано наиболее благоприятное для посева время, также упоминают и о том, когда растение даст цветы или плодоносить.   Более подробно можно прочитать здесь

Обработка яблонь

Обработка яблонь.

Вот и зима подходит к концу. Скоро сойдет снег, побегут ручьи и начнутся новые заботы в саду и огороде. Хочу вам сегодня рассказать о яблонях. Многие опытные садоводы знают, что вырастить хороший и качественный урожай яблок это целое искусство. Яблоня по праву считается одним из самых трудных для выращивания, особенно у садоводов любителей. Если вы научитесь выращивать яблоню, то  с другими культурами в саду  вы справитесь без особых на то усилий.

 Итак, выбираем сорт и место для посадки. При выборе сорта стоит ориентироваться на те сорта, которые подходят для вашей местности, их морозостойкость, урожайность и конечно же вкусовые качества и внешний вид плодов. Сейчас в любой местности можно выбрать подходящий сорт и как правило нет проблем с приобретением посадочного материала. От себя скажу так: хорошо посадить на участке несколько сортов с разными сроками созревания плодов. Это очень оправдано, потому что хорошо в течении всего лета и осени получать к столу свежие, вкусные плоды. Выбирая сорт обязательно обратите внимание на его рост. Сейчас существует огромное количество районированных низкорастущих сортов, что значительно облегчает уход за ними и сбор урожая. Место для посадки следует выбирать подальше от жилых построек, птичников желательно в дальней части садового участка, потому что поздние сорта иногда приходится обрабатывать до 8 – 10 раз за сезон! Вот именно на этом я и хочу остановиться сегодня подробнее. 

Мы все хотим иметь красивые вкусные, сочные плоды, но не всегда получается их получить из – за сложностей ухода. Подготовку  к получению хорошего урожая яблок начинаем уже осенью. Осенью необходимо собрать листву, поврежденные побеги и другие остатки и уничтожить их или приготовить компостные ямы (обязательно с укрытием их землей не менее 15 см.), после чего прикопать приствольные круги. Во время обрезки следует удалить сухие и больные ветви, засохшие плоды, сжечь гнезда и яйца вредителей, вырезать приросты поврежденные мучнистой росой и удалить прикорневую поросль. Всё это следует немедленно уничтожить. Срезы диаметром более 2 см замазать садовым варом. С осени проводят обвязку штамбов молодых деревьев от мышевидных грызунов. Для этого используют растительные материалы (стебли подсолнечника, камыш) или толь, жесть и прочие подручные материалы. Главное чтобы нижний конец материала был заглублен в землю не менее 5 см. Я обвязывал молодые деревья рубероидом, но считаю его одним из худших материалов для этого, потому что он очень сильно нагревается даже от южного февральского солнышка, а ночью быстро остывает. Что совершенно не желательно для штамбов молодых деревьев. Рекомендую это делать камышом, потому что и грызуны не вредят, и экологическая чистота гарантированна.

Весной, как только температура воздуха повысится выше 5 С, перед распусканием почек проводится основная обработка деревьев 3% препаратом № 30. Дерево должно быть обильно им смочено от верхушки до корневой шейки. В этот периода я провожу такую обработку не только яблоням, но и всем деревьям сада. Это хорошо помогает в борьбе с перезимовавшими вредителями и меньше всего влияет на экологическую чистоту продукта.

В фазе «зеленый конус» проводим еще одну обработку яблонь 3% бордосской жидкостью. В это же время начинает активизироваться мучнистая роса, а против нее эффективны препараты серы в 2% концентрации. Помните, чтобы препараты серы сработали, температура должна быть в этот период выше +18 С. Если в вашем саду есть угрозу парши и мучнистой росы, то можно смешать эти препараты и провести одну обработку. Если весна дождливая, то до цветения необходимо провести еще одну обработку против парши  0,3%  хлорокись меди или 0,4% поликарбацин, к которому добавляют биопрепараты энтобактерин или дендробациллин 60 – 100 гр. на 10 литров воды. Если есть опасность поражения клещами, то в рабочий раствор добавляют  1% раствор серы, который также эффективен против мучнистой росы.

Период цветения очень опасен для заражения монилиальным ожогом. Этой болезни больше подвержены сорта ранние и среднего сроков созревания. Против этой болезни проводят обработку 0,4% поликарбацином и только в вечерние часы. Против мучнистой росы в этот период снижают концентрацию препаратов серы с 1% до 0,5%, потому что при жаркой погоде они могут вызвать ожоги. Я в своей практике стараюсь избегать любых обработок во время цветения, потому что я лучше соглашусь на дополнительного червячка в яблоке, чем от обработок погибнут пчёлы!!!

После цветения проводят обработку против парши  0,4 % поликарбацином или 0,4% полихомом, а против мучнистой росы 0,5 % серой. В зависимости от погоды, устойчивости сорта и степени проявления этих болезней после цветения производятся от одной до восьми обработок этими препаратами.

С целью уничтожения листогрызущих вредителей применяют биопрепараты, против пильщиков, листоверток, тлей, клещей в состав рабочей смеси добавляют один из следующих препаратов: карбофос, бензофосфат, ровикурт.

Для определения и сроков обработки лучше всего на деревьях устанавливать ловушки. Их устанавливают на высоте 1,5 – 2 метра от земли и проверяют не реже 2 раз в неделю. В зависимости от количества и вида вредителей определяются с видом препарата и необходимостью обработки!

Бессистемное применение химических препаратов приводит к нарушениям в естественной среде и падению численности «полезных» насекомых. Лучше всего соблюдать необходимый баланс и не прибегать к излишним «профилактическим обработкам» исходя из принципа «хуже не будет». Будет! Не рекомендую, на личном опыте, проводить более двух обработок ровикуртом, потому что это может послужить причиной для стимуляции роста других вредителей. Помните, что во всем нужно соблюдать меру и не проводить обработки ненужными препаратами!

Сегодня я вкратце попытался вам рассказать о самом сложном в выращивании яблок, а именно – как получить не только красивые и вкусные плоды, но и экологически безопасные. Если у вас не пропала охота после этого заниматься яблонями, то дерзайте, пробуйте и делитесь своим опытом. Удачи вам на этом не легком пути, но всегда чем сложнее путь, тем приятнее награда. Очень хотел бы услышать от вас совета, рекомендации по снижению использования химических препаратов.

Мята перечная.

Мята - душистое растение имеющее самое широкое применение в кулинарии, в производстве лекарственных препаратов, народной медицине и парфюмерной промышленности. Мне очень нравятся душистые чаи с мятой в жаркий день. Слышал, что в Марокко, мята пользуется особенной популярностью. Там есть особая традиция заваривать чай. Мята служит так же прекрасной приправой к мясным блюдам, салатам и многим домашним заготовкам впрок.Широко известны и лечебные свойства этого растения, в частности - непревзойденная дезинтоксикация организма.

Пришла пора разобраться в том, как правильно вырастить и заготовить это полезное и очень приятное во всех отношениях растение.
Мята предпочитает легкие, хорошо заправленные и достаточно влажные почвы. Совершенно непригодны для нее заболоченные или склонные к заболачиванию почвы. Она очень отзывчива на удобрения, особенно органические и хорошо растет на богатых органикой почвах. Вообще, я под мяту отвожу небольшие участки, несильно освещенные и непригодные для выращивания других культур в следствии трудностей обработки почвы.

Обычно, это участки рядом с постройками или небольшие поляны между кустами в ягоднике или деревьями в саду.
Размножают мяту черенками с осени. Перед посадкой участок можно удобрить из расчета 120 гр. азотных, 350 гр. фосфорных и 100 гр. калийных удобрений на 1 м ². Высаживают мяту рядовым способом с междурядьями в 40 см и 2- см в ряду.

Во время вегетации обязательно проводят рыхление и подкормку, с обязательным прореживанием растений при разрастании. Я на небольших участках нестрого соблюдаю эти правила, при условии частого сбора растений. Нормы для подкормки рекомендуются из расчета 10 гр азотных, 15 - 20 гр фосфорных и 5- 6 калийных удобрений на ведро воды.

В засушливую погоду мяту обязательно следует поливать. На одном месте ее не следует выращивать более трех лет.
Лучше всего убирать мяту в начале цветения. В это время она содержит наибольшее количество эфирных масел, которые и обуславливают ее аромат и полезные свойства.

Обычно проводят два - три сбора зеленой массы за сезон, срезая стебли у самой земли. Сушить мяту нужно в тени, в проветриваемом и теплом месте. Я обычно это делаю на веранде. Храню её всю зиму в обычном полотняном мешке.

Приятных вам чаепитий и только плодотворных работ на вашем участке. Делитесь своими секретами получения урожая.

Легкая посадка картошки.

Самый простой метод посадки картошки лопатами. Подходит не для всех грунтов. Но любопытное изобретение. Данный дивайс может изготовить любой сельский житель за пару минут, но посадка картофеля с ним будет намного легче и даже интереснее. Я бы попробовал, но наши грунты ломают лемеха плугов…

Думаю, что пригодится для ленивых, а лень это двигатель прогресса, как было уже не раз доказано! Посадка картофеля наиболее трудоемкая часть огородных работ. Удачной и быстрой, легкой посадки! Еще об одном очень интересном методе обработки земли можно посмотреть в моем посте "Чудо-лопата своими руками."

Размножение роз методом буррито.

Уважаемые садоводы!

Ранее я уже рассказывал вам,как вырастить петунью из семян, а сегодня я хочу  рассказать вам об уникальном и в то же время простом способе размножения роз черенками. Вы наверное знаете,

что многие садоводы, розоводы предпочитают размножение роз зелёными черенками и реже отводками и прививками. Но обычное черенковании и укоренение прямо в землю не даёт такого эффекта как через метод буррито. Буррито — это мексиканское блюдо, в котором начинка заворачивается в лепёшку из теста. У нас будет что-то подобное, только с черенками и газетой.

Как часто вы замечали, что после сильных снегопадов в конце зимы обламываются длинные ветки роз? Вроде бы и не подмёрзли, потому что снежный покров не пропустил мороз, но этот снежный покров в некоторой степени и повредил.

Итак…

Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см. Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем. Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками.

Черенки для укоренения тщательно проверьте на наличие заболеваний и повреждений. Если хоть один черенок окажется с пятнышком плесени, болезни, то существует вероятность того, что все черенки при хранении испортятся. Поэтому выбрасывайте все подозреваемые черенки.

Далее возьмите газету, желательно большую, обычный полиэтиленовый пакет и воду. Черенки собираем в пучок и аккуратно заворачиваем в газету, чтобы они были закрыты со всех сторон.

 Некоторые садоводы предпочитают ещё между черенками по всей длине укладывать тонкий слой мха, обычного лесного мха, который хорошо «регулирует» поставку воды к черенкам. Эту лепёшку из газеты и черенков нужно смочить водой, но не переувлажнить. Можно намочить тряпку, слегка отжать и завернуть в неё газетную лепёшку. Можно просто сбрызнуть водой, чтоб вся газета была влажной. Если переувлажнили сильно водой, то дайте воде стечь.

 Потом сверток кладём в пакет. Этот свёрток нужно теперь положить в тёмное и прохладное место, с температурой + 18 градусов, примерно. Вообще — то каллус, то есть начало корнеобразования проходит за 3 — 4 недели. Поэтому свёрток раз или дважды в неделю проверяйте. Пересматривайте черенки, некоторые могут начать подгнивать, у некоторых уже на завершающей стадии не образовывается каллус — то такие черенки выбрасывайте. А в основном, если учтены влага и температура, то отбракуете вы не много черенков.

Все черенки по-разному и в разное время пускают каллус, молоденькие корешки, но если есть черенки уже с корешками, то их можно уже высаживать в открытый грунт. Ведь мы черенки заготовили ранней весной, когда только обрезали сад, а теперь через 3 — 4 недели земля достаточно прогрелась. Сажаем как обычно, с одной почкой над уровнем земли, всё остальное в землю. Сверху накрываем мини- тепличкой или полиэтиленовой бутылкой.

И пусть себе потихоньку развиваются до начала лета. Не забывайте при сильной жаре притенять и поливать черенки. Когда будут активно развиваться листики, то в этот период можно понемножку приучать к большему количеству свежего воздуха, открывая теплички или бутылки на пол- часа, на час.

Кстати, размножение роз методом буррито хорошо подходит и для тех сортов роз, которые плохо размножаются черенками!

Марат Халимов.


Я не знаю, как вам, но мне этот метод чем-то напомнил метод размножения винограда чубуками о котором я уже писал.

Как выбрать саженец правильно по ГОСТу.

Пришла весна и многие из нас задумались над тем, как правильно выбрать саженцы для весенней посадки. На этот счет можно найти массу различных рекомендаций и советов опытных садоводов и огородников. 

Я привык доверять старым, проверенным методикам и часто ориентируюсь не только на подсказки знакомых и продавцов, но и на старые проверенные ГОСТы. Наверное, это единственное из того, что можно вспомнить с благодарностью из «коммунистического небытия». Сегодня я хочу вас познакомить с теми их характеристиками, которые помогут вам не ошибиться и правильно выбрать саженцы для посадки косточковых и семечковых пород.

Вот некоторые из этих стандартов.

Семечковые. У однолеток яблони и груши первого сорта высота саженцев у сильнорослых подвоев должна быть не менее 130 см., толщина штамба не менее 1,2 см;
на среднерослых – 120см., и 1,1 см;
слаборослых – 110см., и 1,0 см., соответственно.

Растения второго сорта могут быть меньше ростом на 20 см., и толщина штамба на 0,2 – 0,3 см.

Однолетки спуровых сортов могут быть еще короче на 20 см.

Косточковые. Однолетки косточковых пород первого сорта не могут быть меньше 150 см., а второго – 120 см. Диаметр штамбы у первого сорта – 1,5 см., у второго – 1,2-1,3 см.

Саженцы семечковых пород  могут быть однолетние и двухлетние, а косточковых – только однолетние.

Штамб должен быть ровным, неповрежденным и без боковых разветвлений. Не допустимой, считается, корневая поросль от подвоя.

Корни
Длина главных корней первосортных саженцев на семенных подвоях должна быть не менее – 30 см., для остальных не менее – 25 см.

Крона

Крона у саженцев должна быть из трех ветвей. Допускается меньшее количество ветвей и даже отсутствие их, но только у однолеток, особенно на слаборослых подвоях, а так же у спуровых сортов, у маловетвящихся пород – черешни и сливы.
Явно недоросшие саженцы, сильно искривленные, с механическими повреждениями или поврежденные морозом – бракуются! Особое внимание стоит уделить корням. Если у саженца один стержневой корень с незначительными боковыми корешками, или корни повреждены точечной болезнью, то это брак!

Из моего опыта, я вам советую - ориентируйтесь на старое название. Наши предки саженцы называли  - корни! Этим все сказано! От корневой системы зависит почти все, включая то, как будет развиваться растение в первые годы. Я никогда не допускаю значительного преобладания кроны над корневой частью растения.

Лучше отрезать лишнее, чем заставлять растение пытаться прокормить неокрепшими корнями достаточно большую вегетативную часть. У вас это придет с опытом, и в будущем вы всегда с легкостью сможете оценить, как будет развиваться то, или иное растение, и что стоит убрать.

Саженцы до посадки нужно тщательно предохранять от механических повреждений, от подсушивания, а в холодное время - и от подмерзания. Если вы не собираетесь сразу посадить приобретенные саженцы, то лучше их прикопать в рыхлую землю. Если на несколько дней, то немного ниже места срастания, а при долгом (зимнем) хранении корни заглубляются больше, землей засыпают и часть штамбы (до 1/3 – ½ длины).

После прикопки обязателен полив, чтобы вода проникла ниже кончиков корней. В почве не должно быть пустот и больших углублений.
В этом посте я рассказывал, как правильно посадить саженец.